老城中的老城区，老店中的战斗机

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同在汉口，比起大热的山海关路，宝善街像是另一个世界。
山海关路的过早是梧桐树下你和我拖着行李排队。宝善街，不拖行李拖板车，汉正街的老板、扁担还有天南海北的打货客，才是这里的主角。

路石被踩得太多，当街翘起。老房子褪色的程度和人来人往热闹的程度成正比，宝善街被夹在中山大道和长堤街之间，像一个馅料过于丰富的三明治，遍地老字号，各式花样的过早，打发时间的零嘴……

宝善街早上五点半就醒了，第一批顾客是汉正街“自己人”——扁担们。

新时代的扁担早已坐上了电动板车，人独在车头握住扶手，表情冷峻，飞驰在蛛网小巷。

宝善街油炸食物非常多，特别是早上七八点，走两步就能看到一口大油锅，整条街此起彼伏翻滚沸腾，油条、迷你油条、油香、油饼、糯米鸡、面窝、汽水包……别处逢年过节才上架的炸藕圆子和春卷，这里天天见。

八点半，“好新鲜”水果超市的扁担老袁在街口接车。这辆货车七点多在汉口北载满柑橘、葡萄、香蕉……到达后，车主和扁担一抛一接卸货，持续约一小时。

老袁干完这一单再抽空过早，吃的最多的就是这条街上的绿豆稀饭。“干我们这行，起得早到处跑，容易上火，吃点稀饭反而舒服。”作为立竿见影的快碳水，稀饭让办公室一族敬而远之，却是扁担们的快充神器。

老袁觉得武汉过早花样虽多，但稀饭不好买，宝善街上的稀饭很对他的胃口。五元一碗，熬得浓淡相宜，额外加一块钱，可以吃到接近二十种配菜，萝卜丝、海带丝，藕丁，莴苣，包菜……稀饭可“无限续杯”。

高雄路每家咖啡店都有不少于三种特调，汉正街任何一家正经稀饭店都有不少于十个配菜。
快速升糖的稀饭，和混合着一点油水的菜一起落肚，有一种囫囵的满足。偶尔，老袁还会在街上买两根油条或其他炸物搭配，一顿下来不会超过八块钱。
稀饭、菜、炸物三合一是顶配扁担吃法，但更多时候老袁还是吃热干面。宝善街的热干面依然五块钱，“落后”于汉口很多地方。

“这里一个水果店年租金就百万哪！”跟老袁搭档的货车司机告诉我。我不敢相信。汉正街、长堤街是汉口的根，宝善街身处汉正街腹心，遍地都是十年以上的青铜老店，家家都不敢怠慢，卷得飞起，这是真的。

宝庆面馆 41岁

宝庆面馆是宝善街最老的店。第一个在汉口做宝庆牛肉面的人姓何，就是这家宝庆面馆老板姐夫哥的家公爹爹。

也难怪，早在约两百年前，湖南宝庆府的商人们就在汉正街打下宝庆码头，汉口的宝庆人比老家县城还多，早就不是“外码”。

这家宝庆面馆用韭叶宽的面条，大块卤牛肉，汤汁醇浓，回甘辣中带甜。老板张师傅喜欢喝点小酒，吃一碗自家的牛肉面，配上前面街口的香米发糕，一边跟店里客人唠嗑。
店里熟客多，很多人自带黄色搪瓷大碗，凑在一起讲往日故事，比如汉正街那些从扁担变成老板的创业神话。老板娘接茬：“那些扁担肯做啊，以前蛮造业，来我这里，我每回总给别个多下点面。”

重油烧麦 21岁

宝庆面馆斜对面的重油烧麦店也是汉口老杆们的心头好，真的是重油。
退休长途司机老李七十了，隔三差五就从友谊路坐轻轨过来，二两烧麦就一瓶关公坊，喝得有点歪歪神，就到位了。

天门鳝鱼糊汤粉 13岁

天门鳝鱼糊汤粉开了十三年了，在宝善街还是个“弟弟”。但这家店粘性极高。本来做糊汤粉的店就比热干面店少得多，鳝鱼糊汤粉就更小众了。

汉正街做服装生意的老板，在品牌商城打工的年轻人，特别是仙桃、潜江、汉川一带的，最好这一碗。手头宽裕时会要一份新鲜炒制的鳝鱼浇头，番茄和滑嫩的鳝鱼段丝一起出锅，是鲜掉眉毛的家常风味。

就算是基础款，也和武汉其他店不一样。粉更细，糊汤的汤底用泥鳅和鳝鱼熬制，不用鲫鱼。小泥鳅在碗里清晰可见，咸鲜中有几分淡淡的田野气息。

一位来这里吃粉的汉川老板说，只有不忙的时候他才能骑个电动车过来吃。今天吃完粉他打算骑车穿巷去汉江江滩边逛逛。
在汉水上游长大的他，来汉口快三十年了，早已比在老家的日子多得多。一碗鳝鱼糊汤粉下肚，乡愁都在里头了。

宝善堂蒸饺的老板曾是谈炎记职工（那时候没有“员工”的说法），他记得清清楚楚，1993年3月28日正式下岗，下岗当天就自己当老板了。

这家蒸饺开在与宝善街相连的巷子里，没有招牌。小巷墙壁上有粉笔或者油漆笔的指示，一路导航，非常野生。

说是店，更像一个家庭作坊，老板一家在里屋忙着和面擀皮，现包现蒸，屋外支着桌子，翻台率极高。
烫面擀的蒸饺皮，韧劲十足。猪前夹做的肉馅，不掺肉皮冻，也没有素菜调和，高温蒸过后，肉汁绽开在饺子皮腹中，水分被牢牢托住，吃起来竟毫无腥味，里嫩外韧。

蒸饺上桌后，姜、醋和秘制辣油调制的蘸料也上桌了，怎么说呢？大可以一边嘴上吃着蒸饺，一边心里想着大闸蟹，完美平替。

据说之前归元寺有请老板过去做蒸饺，但僧人得吃素，老板一听，素蒸饺？这没吃头啊，哪有肉的过瘾，不搞不搞。
不知从什么时候起，八零后小时候常吃的蒸饺，开始在武汉街头难觅踪迹。于是宝善街这家蒸饺店的盛况，更显得穿越感十足。

小店没有环境可言，但另有一种“服务”。老板似乎秉承着从前的码头味口，每来一个人，他就双手一抬招呼落座，端茶倒水，还耍烟。碰见女士也不怠慢，一视同仁。

一人独行的男将，要个十五块一笼的蒸饺、三块钱一碗的蛋酒是基操。蛋酒用面碗盛，蛋花黄澄澄的，一看就是老武汉心心念念的土鸡蛋。
路过的摩托党，小聚的三两小年轻，上来两笼蒸饺打底，还会从街上别家店搞些粉面小吃堆满一桌，用街坊话讲，东家西家“端”回来吃才香啊。

就在隔壁，跟宝善街蒸饺老板同一天下岗的老同事，也从同一天开始做起了生意。时代的眼泪啊，做什么下岗就做什么再就业，只不过他家卖的是水饺，一样没有门匾招牌，街头立个灯箱，上书“谈炎记老师傅主理”，拥趸也不少。

两家的门面，当年都曾是谈炎记职工宿舍。如今关系微妙，彼此保持着礼貌而不失尴尬的界线。

宝善街上与谈炎记有关联的还有一家妮妮水饺店，是谈炎记退休的老师傅搞的，开在宝庆面馆隔壁，也有三十多年历史。

和原生谈炎记特别浓郁的汤头相比，妮妮水饺较为清淡而不马虎，筒子骨汤打底，粒粒分明的香菇、比虾米个头大的小虾仁、榨菜碎……最后再来一撮武汉人才懂的黑胡椒，一口还魂。
不同于只在褶皱处用筷子沾一点肉星的轻薄型水饺，妮妮家的水饺是精壮型选手，一颗颗薄皮圆乎乎胀满了内容，一口一个，肉馅在牙口间弹起来。

不同于武汉其他美食老街通常只有早晚热闹，宝善街是超长待机的。

来汉正街打货逛街的，来都来了，拎一些零嘴小吃，带回家去享受，是普遍操作。

开了二十多年的星级排条，有猪排、鸡排、牛排。先在油锅里炸，再裹上洋葱炒制，七块钱一份，街坊们说是带回去给孙子，结果自己率先在街上边走边吃。

到了中午，汉正街服装商城，品牌商城，甚至再远一点的蓝宝石、红宝石的老板们，就来小店订购了，三十份起步，下午开“动员大会”时，他们要搞一波星级排条作下午茶。

宝善街的后面就是宝善堂菜场，据说是汉口最大的菜场。很多人买完菜就不自觉溜达到街上来买零嘴了。天津童子鸡开了三十来年，先卤后炸，许多人打包带走，空口吃或者下酒两相宜。我带了一份回办公室，同事们惊呼：一种小时候在菜场吃到的感觉！

阿明在宝善街生活了二十多年，结婚后去了后湖，每回回去看爸妈，老人家都嘱咐，非要提东西进门的话，就在宝善堂买。宝善堂菜场的东西便宜些，筒子骨十二元一斤，外面要十四，菜苔三块八一斤，外面要四块五。

阿明的老婆喜欢宝善街这老式糕点，后湖很难买到。底部脆脆的蜂蜜面包，台湾无水鸡蛋糕，剁馍，“都是从前在老菜场才买得到的”，所以，这个菜场味究竟是什么味呢？

前一阵，有路人把宝善街附近一家没有招牌的老面红豆馒头，PO上网，网友表示手里20元一个的日式红豆包顿时不香了。

冲着红豆包来的人都是一袋一袋地买。从中间掰开，满满的红豆馅要溢出来，粗粮夹着甜蜜的馅儿倒也不会腻口。

除了红豆包，宝善街上还有家红豆酥，远在江夏的大学生会专门派代表来团购，买回去在宿舍看电视吃。

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最后，不要错过宝善街的“游击队”！
中午十二点一过，宝善街上的小摊也就陆续出来了。本来躲在小巷里的炒豆丝推车摊光明正大上了正街，一边卖炒豆丝，一边卖自家做的豆丝。还有冰糖雪梨摊、卤菜摊、豆腐脑摊，遍地开花。

有一次晚上偶然路过，这里更是热闹得下不去脚，满街都是人。多年不见的小摊贩在街头电线上偷接的神迹，我竟然也在这里看到了。

据说宝善街得名于宝善堂，宝善堂是旧时代汉口最负盛名的“善堂”，民间自发施粥施药做慈善的所在。现在早就不再缺医少药没饭吃了，这条街上的美食摊档每天满足着武汉人肚子里的馋虫，一样也是日日行善啊。
阿弥陀佛，我又饿了。

来源：HANS汉声

出品：中共硚口区委宣传部  硚口区融媒体中心

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